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世界時(shí)裝設計師簡(jiǎn)歷
設計充滿(mǎn)戲劇性及狂野魅力的新秀: 亞歷山大·麥克奎恩 Alexander MacQueen
·1969年生于英國。
·1991年進(jìn)入圣·馬丁藝術(shù)設計學(xué)院。獲藝術(shù)系碩士學(xué)位。
·1993年起相繼在英國、日本、意大利等國的服裝公司工作。
1969年生于英國的MacQueen,說(shuō)起話(huà)來(lái)帶濃厚的倫敦口音。雖然他是少年得志,并成為上等人樂(lè )用的設計師,但他卻是來(lái)自中下平民階層,并以此為榮。他的反叛個(gè)性也表現于不屑中產(chǎn)階級的矯情造作,所以他的衣衫,總是在尊貴中隱現墮落氣質(zhì)。
星路歷程：
·1992年，自創(chuàng )品牌。
·1993年，在倫敦成立自己的設計工作室。
·在倫敦的一次時(shí)裝展中被《Vogue》的著(zhù)名時(shí)裝記者IsabellaBlow采訪(fǎng)報導，使他從此走上國際舞臺。
·1996年，為法國著(zhù)名的“紀梵希”(Givenchy)設計室設計成衣系列。
·1997年，取代約翰·加里亞諾擔任Givenchy這法國頂尖品牌的首席設計師。
·1998年，他設計的“紀梵希’99春/秋時(shí)裝展”在巴黎時(shí)裝周上獲得一致好評。
·他在1998年里為影片《泰坦尼克號》的女主角扮演者萊溫斯莉設計了她出席奧斯卡頒獎晚會(huì )的晚裝。
·近日，他在法國巴黎舉行了一場(chǎng)別開(kāi)生面的時(shí)裝展示會(huì )，以大膽的戲劇性的設想震動(dòng)了世界服裝設計界。展示會(huì )上出現的景象像是打開(kāi)了潘多拉魔盒，各種動(dòng)物圖案、裁剪講究的和服、全息技術(shù)制造的絲綢表演等，讓人耳目一新。展示會(huì )上還展示了各種華麗的服飾，如帶有金色絲綢翻領(lǐng)的黑色條紋女裝和用鸛毛制作的淡黃色絲綢長(cháng)袍等。
連續兩次獲得英國時(shí)尚獎（BritishFashionAwards）最佳設計師獎
充滿(mǎn)搖滾與頹廢氣質(zhì)的設計師: 安娜·蘇 Anna Sui
1955年生于底特律，還在小小年紀時(shí)，她已經(jīng)將夢(mèng)想設定在時(shí)裝設計上。
·70年代到紐約的帕森斯設計學(xué)院深造。
·畢業(yè)兩年之后做過(guò)一些運動(dòng)服裝設計和為同事---時(shí)裝攝影師斯蒂文.梅瑟爾（Steven Meisel）作自由撰稿人。
·在著(zhù)名的《時(shí)代》雜志長(cháng)篇累牘地刊載她的文章之后，她決心要心隨人愿地將其全部精力投入自已的設計中去。
擁有中國與美國血統、身為第三代華裔移民的安娜·蘇最擅長(cháng)于從大雜燴般的藝術(shù)形態(tài)中尋找靈感：斯堪的那維亞的裝飾品、布魯姆伯瑞部落裝和高中預科生的校服都成為她靈感的源泉。她所有的設計均有明顯的共性：搖滾樂(lè )派的古怪與頹廢氣質(zhì)。這使她成為模特與音樂(lè )家的最?lèi)?ài)。
星路歷程：
·畢業(yè)后，蘇決心要心隨人愿地將其全部精力投入自已的設計中去后，在私人的寓所里購置了一臺縫紉機，從此開(kāi)始獨闖天下。
·80年代，蘇古怪的、充滿(mǎn)了古老情致的風(fēng)格并不被華而不實(shí)與品牌崇拜的潮流所接納。
·90年代初期，她設計的洋娃娃式的套裝正好與萌芽期的吉拉吉運動(dòng)（grunge movement）相合拍。
·1991年，她終于舉辦了第一個(gè)時(shí)裝發(fā)布會(huì )。
·1992年，在紐約SoHo地區的113條格林街道開(kāi)了自己的時(shí)裝用品商店。商店反映出清楚的口味：組合跳蚤市場(chǎng)家具和異想天開(kāi)的玩具娃娃擺在紫色墻和紅夾層的房間里。
·1993年，她的小時(shí)裝店頓時(shí)門(mén)庭若市，吸引了許多模特與年輕的時(shí)尚一族。從那時(shí)起，蘇繼續采用她的專(zhuān)利---那種不辨****與流派的折衷主義。
·1996年，秋冬時(shí)裝發(fā)布會(huì )上，她的一款設計靈感來(lái)自于大導演肯.羅賽爾（Ken Russell）1920年的一部片子，天鵝絨、斜紋軟呢的搭配，點(diǎn)綴亮金屬片，羽毛帽子和珠串手袋。
·1997年，安娜展示了她服裝以外的其他產(chǎn)品：在威尼斯、意大利、巴林生產(chǎn)的鞋、天鵝絨，絲綢，專(zhuān)利皮革，蛇和蜥蜴皮，及小山羊皮包。
·這一年，蘇啟動(dòng)了她的芳香美容生產(chǎn)線(xiàn)。簽署了批準德國的公司經(jīng)營(yíng)Wella的協(xié)議。Wella與日本化妝品制造者阿爾比恩一起分享安娜的“美麗”生意，并舉行了顏色化妝品和皮膚護理許可證協(xié)議簽定。在協(xié)議下，WellaSui香水制造商和銷(xiāo)售將其產(chǎn)品介紹給日本。
·1999年，秋冬時(shí)裝發(fā)布會(huì )上，回顧了1965年鄉村民謠的風(fēng)潮。模特們后背背著(zhù)吉它，身穿印有黑白交織的格子或鏈環(huán)圖案的衣服、阿富汗編結衫和Marimekko風(fēng)格的套裝
成功演繹童話(huà)色彩的設計師: 本哈德·威荷姆 Bernhard Willhelm
1972年,出生于德國。
1993年,到University of Tier修讀時(shí)裝設計課程。
1994年,轉到Antwerp’s Royal Academy修讀Fine Art，與Antwerp Six（比利時(shí)六子）是師兄妹。
如果說(shuō)二十世紀的時(shí)裝界是日本、倫敦及巴黎設計師領(lǐng)風(fēng)騷的年代，到了21世紀，比利時(shí)分子亦加入分一杯羹。繼比利時(shí)六子相繼闖出名堂后，同樣來(lái)自比利時(shí)的本哈德·威荷姆，亦憑著(zhù)充滿(mǎn)鄉村及童真味道的設計而漸見(jiàn)成績(jì)。
·在學(xué)校期間曾是Alexander McQueen及Vivienne Westwood等多位著(zhù)名大師的助手。
·1999年,發(fā)表首個(gè)時(shí)裝系列，名為“Bernhard Willhelm”，推出后獲得一致好評。
·2000年，推出名為“PlanetenwesenII 20th Century Girl”的秋冬系列，這也是他第三度發(fā)表的個(gè)人作品。
·2001年,其春夏系列已面世，除女裝外，還首次發(fā)表男裝系列，繼續以花草樹(shù)木作主題，繼續演繹童話(huà)色彩。
在數年來(lái)的時(shí)裝生涯中獲獎無(wú)數
1996年,獲由《Belgian Fashion Magazine》舉辦的“Knack-Weekend”獎項
1998年,獲Flemish Fashion Institute榮譽(yù)獎等
liuwei_8225 2006-03-10 09:16
紐約第七大道的王子: 卡文·克萊 Calvin Klein
·1942年，出生于美國紐約。
·1959年-1962年，就讀于著(zhù)名的美國紐約時(shí)裝學(xué)院(F.I.T)。
·1962年-1964年，擔任丹·米爾斯坦(Dan Millstein)助理設計師。
·1964年-1968年，為自由設計師。
卡文克萊是一個(gè)全方位的設計師，不論是正牌、副牌或任何一個(gè)產(chǎn)品路線(xiàn)，他都有完整的企劃想法�，F在，他旗下一共有三個(gè)主要的服裝路線(xiàn)，而配件則依服裝表現來(lái)搭配設計�，F年56歲的他在紐約時(shí)尚界的一言一行都被媒體注視著(zhù)，有“紐約第七大道的王子”的封號。
星路歷程：
·1968年，與人合作創(chuàng )辦Calvin Klein“卡文克萊”公司。
·1991年，公司進(jìn)行重組。
·90年代，出色的一則廣告：魯克·雪德絲在牛仔褲下不穿底褲極盡性感地說(shuō)：“我跟我的卡文之間什么也沒(méi)有。”這則廣告雖然引來(lái)女權運動(dòng)者的注意，被指稱(chēng)有鼓勵以暴力虐待婦女的嫌疑，但仍不敵這款牛仔褲銷(xiāo)售的直線(xiàn)上升。當Calvin Klein打響這成功的第一炮之后，他的事業(yè)扶搖直上，連續四度獲得服裝獎項的肯定寇蒂獎，旗下的副牌及相關(guān)產(chǎn)品，更是一個(gè)接一個(gè)推出，也難怪會(huì )有人以四處林立的麥當勞，來(lái)形容隨處可見(jiàn)Calvin Klein的瘋狂情況。
1997年，Calvin Klein將它在服飾領(lǐng)域取得的與輝煌續寫(xiě)進(jìn)了手表制造業(yè)。在著(zhù)名的Swatch集團合作下，CK WATCH CoLtd宣告成立；由此，年輕、時(shí)尚而極具個(gè)性色彩的CK表得以問(wèn)世。
曾經(jīng)連續四度獲得知名的服裝獎項。
最先重視女性造型線(xiàn)條的設計師: 克里斯汀·迪奧 Christian
·1905年1月，出生于法國諾曼底
·1920年-1925年，攻讀政治學(xué)
·1928年-1931年，畫(huà)商
·1931年-1937年，自由設計師
·1937年-1939年，Piguet（皮蓋）服裝店助理設計師
·1941年-1947年，Lelong（勒�。┓b店設計師
·1946年，開(kāi)設自己的商店
迪奧的名字“Dior”在法語(yǔ)中是“上帝”和“金子”的組合。以他的名字命名的品牌（簡(jiǎn)稱(chēng)CD），自1947年創(chuàng )始以來(lái)，一直是華麗與高雅的代名詞。不論是時(shí)裝、化妝品或是其他產(chǎn)品，CD在時(shí)尚殿堂一直雄踞頂端。
星路歷程：
·1935年，獨立的早期，Dior經(jīng)歷了一段非常黑暗的時(shí)光。每天他得從報紙上的小廣告中搜索工作機會(huì )，他沒(méi)有固定的地址，時(shí)而與朋友同住，時(shí)而露宿街頭，饑一餐，飽一餐，最終得了肺結核。盡管如此，Dior始終沒(méi)有垮下。
·有一天當Dior因找不到工作而陷入深深失意時(shí)，一位時(shí)裝界的朋友建議他畫(huà)一些時(shí)裝設計圖，不料卻大受歡迎。每一份設計都充分展露出他獨特的才能，他緊緊抓住生活中的動(dòng)態(tài)，每一份設計都如此地栩栩如生。
·1937年，他終于成為“Pignet”公司的時(shí)裝設計師。就在此時(shí)，第二次世界大戰爆發(fā)，Dior被迫離開(kāi)巴黎與家人團聚。當他重新返回巴黎時(shí)，他那“Pignet”公司時(shí)裝設計師的位置已被他人替代，他只好成為一位助理。當時(shí)的Dior已年過(guò)40，而他周?chē)呐笥丫聵I(yè)有成，該輪到Dior大干一場(chǎng)了。
·多年的嘗試與失敗使迪奧日漸成熟，他清楚地意識到了自己的天賦。他是一個(gè)天生的設計師，從沒(méi)學(xué)過(guò)裁剪、縫紉的技藝，但對裁剪的概念了然在胸，對比例的感覺(jué)極為敏銳。
·1947年2月12日，這是個(gè)輝煌的日子，迪奧開(kāi)辦了他的第一個(gè)高級時(shí)裝展，推出的第一個(gè)時(shí)裝系列名為“新風(fēng)貌”（New Look）。該時(shí)裝具有鮮明的風(fēng)格：裙長(cháng)不再曳地，強調女性隆胸豐臀、腰肢纖細、肩形柔美的曲線(xiàn)，打破了戰后女裝保守古板的線(xiàn)條。這種風(fēng)格轟動(dòng)了巴黎乃至整個(gè)西方世界，給人留下深刻的印象，使迪奧在時(shí)裝界名聲大噪。當一個(gè)個(gè)模特兒出現在面前時(shí)，人們幾乎不敢相信自己的眼睛：那圓桌擺大的長(cháng)裙，那細腰，那高聳的胸脯，還有斜斜地遮著(zhù)半只眼的帽子……頓時(shí)讓人們眼前一亮，坐在觀(guān)眾席中的女士們?yōu)楫敃r(shí)自己身上穿著(zhù)的短裙及綁在身上的茄克開(kāi)始感到懊惱、不安。這一天Dior大獲成功。
·不久，Dior帶著(zhù)他第一個(gè)時(shí)裝系列"新時(shí)尚"成功地將崛起的事業(yè)發(fā)展到大西洋的彼岸--美國。消息很快傳遍紐約，Dior終于在紐約的第七街（聞名全國的街道）扎下根。Dior的到來(lái)給一度曾因戰火而與歐洲斷絕往來(lái)的"山姆大叔"的家鄉帶來(lái)了歐洲時(shí)尚特有的魅力和色彩。人們開(kāi)始告別超短裙、燈籠袖、平跟鞋和椰菜花式的帽子。Dior的設計同時(shí)也打破了戰前風(fēng)靡一時(shí)的香奈兒（Channel）式時(shí)裝。Dior那半遮臉的寬邊帽及沙沙作響的大擺長(cháng)裙，讓人們追憶到更古典的時(shí)代。這便是Dior強調的一種新風(fēng)格。
·Dior在第二期創(chuàng )作中大膽地運用了黑色。那黑色純羊毛長(cháng)裙的裙圍周長(cháng)竟達40米。Dior將第二期作品取名為"Dierame"。
·隨后，Dior有計劃地將他的事業(yè)發(fā)展到古巴、墨西哥、加拿大、澳大利亞、英國等國家。短短的幾年中在世界各地建立了龐大的商業(yè)網(wǎng)絡(luò )。
·1947年，以“Miss Dior”命名的第一瓶香水聞世，緊接著(zhù)“Diorama”、“Diorissimo”紛紛出名。
·五十年代推出的“垂直造型”及“郁金香造型”就是迪奧提倡時(shí)裝女性化這一設計理念的表現。
·1952年，迪奧開(kāi)始放松腰部曲線(xiàn)，提高裙子下擺。
·1953年，更是把裙底邊提高到離地40厘米，使歐洲社會(huì )一片嘩然。
·1954年，設計的收減肩部幅寬，增大裙子下擺的“H”型，以及同年發(fā)布的“Y型”、“紡綞型”系列，無(wú)不引起哄動(dòng)。這些簡(jiǎn)潔年輕的直線(xiàn)型設計，依舊體現著(zhù)他那種纖細華麗的風(fēng)格，并始終遵循著(zhù)傳統女性的標準。
·1985年，“Poison”問(wèn)世。
·1991年，“Dune”問(wèn)世。
·1995年，“DolceVifa”問(wèn)世。
在現實(shí)和幻想間徘徊的設計師: 克利斯汀·拉夸 Christian Lacroix
·1951年，出生于法國南部邊城
·1972年，21歲的他到巴黎一邊學(xué)藝術(shù)史，一邊學(xué)服裝畫(huà)。
·畢業(yè)后進(jìn)入博物館工作，偶然經(jīng)朋友介紹，進(jìn)入名牌Hcrmes從事飾品設計，走上設計師道路。
欣賞法國服裝設計大師克利斯汀·拉夸的作品如同欣賞一場(chǎng)假面舞會(huì )。他的作品華貴典雅、千嬌百媚，既有東方女性的神秘莫測，又有倫敦女性的古板怪異，還有法國女性的浪漫隨和。他生活在現實(shí)和幻想之間，卻又無(wú)時(shí)不在試圖以時(shí)裝的方式描繪心靈深處的夢(mèng)境……
星路歷程：
·1982年，第一次發(fā)表服裝秀，立刻為時(shí)裝界帶來(lái)一股清新之風(fēng)。
·1999年，巴黎時(shí)裝周時(shí)，他設計的的火焰系列——氣勢磅礴的晚禮服、18世紀風(fēng)格的短上衣、絹網(wǎng)芭蕾短裙……給這次時(shí)裝秀帶來(lái)一抹明亮繽紛的色彩。法國查特酒式的黃綠色、鮮亮的粉紅色、清新亮麗的檸檬黃、火焰般的朱紅色……鮮艷清晰，活潑生動(dòng)大膽�；榧喯盗�，用珊瑚紅、蔚藍色、金黃色的緞質(zhì)長(cháng)裙，集女性的萬(wàn)般柔情與奢華于一身。拉夸此次時(shí)裝展引起觀(guān)眾強烈的共鳴和大聲喝彩，紛紅的康乃馨雪花般飛向設計師。
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