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純凈的斜裁
以服裝設計大師瑪德琳·維奧內(Madeleine Vionnet)的130套生平作品為主題的展覽“Madeleine Vionnet，Puriste de la Mode”，正在法國里昂裝飾藝術(shù)博物館進(jìn)行。展覽為期半年，讓數不清的時(shí)裝愛(ài)好者有充分的時(shí)間去領(lǐng)略維奧內在1912年至1939年間開(kāi)創(chuàng )性的女裝風(fēng)華。
這群時(shí)裝愛(ài)好者之中也包括了Christian Dior的創(chuàng )意總監約翰·加利亞諾和Chanel的主設計師卡爾·拉格斐。加利亞諾出道初，就是以精致的斜裁手法給自己添加光環(huán)，因而他有更加充分的理由來(lái)向斜裁手法的創(chuàng )立者、“斜裁大師”維奧內致敬——他甚至鼓動(dòng)自己所有的員工“務(wù)必都去觀(guān)看、學(xué)習”。一向有些冷冰冰的卡爾·拉格斐也準備承認維奧內的設計在女裝歷史上的重要性，即便時(shí)尚界早已約定俗成般擁戴同時(shí)代的可可·香奈兒才是最重要的“女性身體的解放者”。
從一件維奧內設計于1936年的晚裝就可以明白她的風(fēng)格——斜裁、露背、白色縐紗、古典希臘式的流線(xiàn)型、飄逸而舒適、毫無(wú)束縛、自由自在，從中亦可看出她的自信。1960年，她自我評價(jià)說(shuō)：“我設計的不是什么潮流，而是想指向女裝最終的永遠。”那時(shí)候，她已經(jīng)關(guān)閉自己的設計沙龍21年了，但沒(méi)人對此有異議。
一切因斜裁而發(fā)散
1876年，維奧內出生于法國的奧貝爾維利耶，家境貧寒的她12歲便去巴黎的裁縫店當幫工，18歲匆匆結婚，不久即告離異，不愉快婚姻帶來(lái)的一個(gè)孩子也夭折了。她只身來(lái)到倫敦，在邦德街的凱特·貝莉制衣店里學(xué)習裁縫技術(shù)。1900年她再度回到巴黎，在多個(gè)當時(shí)知名的服裝公司工作后，她有了非常成熟的制衣技藝與主張廢除女子緊身胸衣的執念。1912年維奧內開(kāi)設自己的時(shí)裝店，終于可以開(kāi)始用個(gè)人化的定制服裝來(lái)表達、推行設計想法——摒棄了傳統的利用硬骨作襯的高領(lǐng)和緊身胸衣的構造，使服裝的外部輪廓線(xiàn)更為自如，“用自然的方式表達人體”。
維奧內 “表達人體”的方法首先基于她注重人體，卻又對畫(huà)平面草圖不感興趣，設計時(shí)，她都是直接在人體模型上反復試驗——纏繞、打褶、別布和剪裁，不厭其煩，直到滿(mǎn)意為止。而她的模型是自己用木頭、帆布扎成，按人體比例縮小成約一米左右，帶有人體必需的關(guān)節，能夠自然地表現人體運動(dòng)時(shí)的活動(dòng)幅度及姿態(tài)。
1920年，維奧內獨特的裁剪方法終于成熟，那就是奠定她永恒聲名的斜裁法(bias-cut)——巧妙地運用面料斜紋中的彈拉力，進(jìn)行斜向的交叉，也有人稱(chēng)這種服裝為“手帕衣服”(handkerchief Clothes)。
斜裁法最困難的莫過(guò)于邊緣的處理，維奧內經(jīng)常運用菱形、三角形的接合制成裙裝下擺，還有抽紗法、縫補法、刺繡，以及由貼邊處垂下的長(cháng)條縫飾等千變萬(wàn)化的多種處理手法。當1922年維奧內的服裝發(fā)布會(huì )上出現這些斜裁服飾時(shí)，同行們無(wú)不受驚，巧妙的縫制搭配也就罷了，她的服裝還毋須像常規那樣在邊側、后背開(kāi)門(mén)、扣袢，而是不使用任何鈕扣、別針或其他系縛物，僅僅利用斜紋之伸張力，即能輕易地穿上脫下。穿著(zhù)這種衣服的女性，曲線(xiàn)自然流露，又輕松自在。對此，創(chuàng )造了戰時(shí)“新風(fēng)貌”(New Look)的時(shí)裝大師克里斯蒂·迪奧心甘情愿地表示過(guò)：“瑪德琳·維奧內發(fā)明了斜裁法，就因這一點(diǎn)，我要稱(chēng)她是時(shí)裝界的第一高手。”
比香奈兒更加性感
由斜裁法做基礎，維奧內又創(chuàng )造出當時(shí)名噪一時(shí)的露背式晚禮服、修道士領(lǐng)及斜角花瓣式裙。這種獨創(chuàng )的技藝很難復制，很長(cháng)時(shí)間都讓同行望塵莫及，其獨到之處，與其說(shuō)是一種款式，不如說(shuō)是造就了一種嶄新的女裝結構。因而，維奧內又被人稱(chēng)為“服裝建筑師”。她自己也說(shuō)：“相比于畫(huà)家，我可能更多的是一個(gè)雕刻家——對形狀比對顏色要敏感。”
比較與她同時(shí)崛起的可可·香奈兒那種從男裝中擷取中性、日�；氐�“新女性”特色，維奧內設計的服裝仍具有上流社會(huì )生活方式的遺風(fēng)，如1926年的低腰蝴蝶花結裝和1927年有圓形金屬飾片短上衣，都是富麗、奢華之作，更趨于性感。
在里昂裝飾藝術(shù)博物館的雙層展覽中，維奧內的設計風(fēng)格和精湛技藝都得到了充分的展示——人們對于她使用過(guò)的人體模型發(fā)出喟嘆，幻燈片和觸摸式電腦屏幕把她的斜裁法更直觀(guān)地剖解給觀(guān)者，還附贈了與此有關(guān)的書(shū)籍、750幅圖案和75本相簿。
“這是一個(gè)講述設計師才智的、有啟蒙意義的展覽，”館長(cháng)帕梅拉·哥布林(Pamela Golbin)說(shuō)，“而不僅是關(guān)于一位堅定而對服裝充滿(mǎn)幻想的女人的故事。”她希望現在的設計師——尤其是已經(jīng)擁有自己時(shí)裝品牌的年輕設計師——能從這次展示中學(xué)到維奧內設計生涯的“純凈”，“這種可貴的純凈，不僅表現在她對于技藝的執著(zhù)，也體現在她的處事態(tài)度上。”
維奧內63歲時(shí)，即關(guān)閉了自己的時(shí)裝屋，安度晚年——盡管她一直活到了98歲，于1975年辭世。Madeleine Vionnet這個(gè)創(chuàng )立于1922年的品牌，其后幾經(jīng)易手，逐漸式微，但斜裁法一直被后輩設計師廣為發(fā)揚。
最近，擔任過(guò)6年Valentino品牌主席的意大利人馬佐托(Matteo Marzotto)和Marni品牌執行總裁吉亞尼(Gianni Castiglioni)一起買(mǎi)下了Madeleine Vionnet，兩人各持一半股份，設計師已經(jīng)確定為曾給Miuccia Prada做了12年助手的魯道夫·帕里亞倫加(Rodolfo Paglialunga)。
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