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服裝的個(gè)體裁剪與工業(yè)裁剪
從制作平面圖或立體裁剪的布型開(kāi)始至裁剪衣料的過(guò)程。包括平面裁剪、立體裁剪和原型裁剪3種。下面是小編精心為大家整理出來(lái)的有關(guān)于服裝的個(gè)體裁剪與工業(yè)裁剪的知識點(diǎn)，希望可以幫助到大家哦!
(一)服裝的個(gè)體裁剪：
一般的服裝店采用單量、單裁的辦法解決個(gè)體定做服裝的裁剪問(wèn)題。操作時(shí)要設置各個(gè)部位的松量，然后根據成品規格進(jìn)行具體衣片的尺寸處理。這種性質(zhì)的裁剪對服裝的合體性考慮較多，測量的人體部位也較多。
從原理上講，測量人體的部位越多，根據這些部位進(jìn)行裁剪的服裝合體程度越高。過(guò)去我國民間采用的短寸裁剪法法就是本著(zhù)這個(gè)指導思想來(lái)從事操作的。但是，人們不可能通過(guò)測量得到人體所有部位的尺寸，除了少數幾個(gè)起主要控制作用的關(guān)鍵部位(即主控部位)需要通過(guò)測量得到其實(shí)際尺寸數據以外，其他部位可以通過(guò)數學(xué)模型推算得到。這些主控部位就是前面介紹的人體主要測量部位。
主控部位的選取數量要視人體體態(tài)的特殊程度而定。對于非常普通的人體來(lái)說(shuō)，只需要3~4個(gè)控制部位就可以進(jìn)行裁剪制圖了，即使采用一個(gè)控制部位尺寸(如胸圍或身高)也可以輕松進(jìn)行裁剪制圖。
由于生活中的人體較標準體存在一定的偏離，因此很少采用三個(gè)以下的主控部位來(lái)進(jìn)行裁剪制圖，一般都采用5~7個(gè)甚至更多的主控部位�？梢哉f(shuō)，個(gè)體裁剪最大限度地保持了個(gè)體之間的體態(tài)差異性。
(二)服裝的工業(yè)裁剪樣板：
服裝的工業(yè)裁剪是建立在批量測量人體并加以歸納總結得到的系列數據基礎上的裁剪方法。該類(lèi)型的裁剪最大限度地保持了群體體態(tài)的共同性與差異性的對立統一。
服裝工業(yè)化生產(chǎn)通常都是批量生產(chǎn)，從經(jīng)濟角度考慮，廠(chǎng)家自然希望用最少的規格覆蓋最多的人體。但是，規格過(guò)少意味著(zhù)抹殺群體的差異性，因而要設置較多數量的規格，制成規格表。值得指出的是：規格表當中的大部分規格都是歸納過(guò)的，是針對群體而設的，并不能很理想地適合單個(gè)個(gè)體，只可以一定程度地符合個(gè)體。
在服裝企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，每個(gè)規格的衣片要靠一套標準樣板來(lái)作為裁剪的依據。這些成系列的標準樣板就是工業(yè)裁剪樣板。
(三)工業(yè)化成衣的包容性：
說(shuō)到包容性，首先要重新認識“合體”的概念。
“合體”這個(gè)概念具有相當大的不確定性�？梢哉f(shuō)，盡管這兩個(gè)字人們說(shuō)了上千年，到如今似乎也只能和“得體”、“舒服”、“雅觀(guān)”、“好看”等字眼相當。
實(shí)際上，工業(yè)生產(chǎn)的大部分服裝其合體只是“基本合體”，所謂基本的意思是說(shuō)大體上、差不多、不嚴格。很難想象一件緊箍在身上的服裝會(huì )給人帶來(lái)美感，也就是說(shuō)，幾乎所有的非針織類(lèi)服裝與人體之間都存在著(zhù)間隙，這樣的服裝才會(huì )穿著(zhù)舒適，并且方便人們的運動(dòng)。穿著(zhù)舒適是因為間隙可以為人體創(chuàng )造一個(gè)小的體外環(huán)境，營(yíng)造一個(gè)小氣候，方便運動(dòng)說(shuō)的是非針織類(lèi)面料的伸縮性能有限，只能靠足夠的寬松量來(lái)滿(mǎn)足人體運動(dòng)造成的體表變形。
從以上意義來(lái)說(shuō)，片面地強調合體顯然是不妥的。
服裝廠(chǎng)商的商業(yè)活動(dòng)使得合體概念更是增加了撲朔迷離的色彩。許多促銷(xiāo)人員都在講自己經(jīng)營(yíng)的服裝怎樣怎樣合體，唯一的根據是大多數人試穿了他的服裝都“比較合體”。其實(shí)，他在有意無(wú)意之中偷換了合體的概念：對消費者宣傳時(shí)講的“合體”是貌似嚴謹的概念，而試穿時(shí)人們看到的的“合體”卻是非確定性的概念。這種偷梁換柱式使用概念的習慣，不僅僅容易使消費者陷入困惑，同時(shí)也容易導致服裝廠(chǎng)商本身在技術(shù)上不思進(jìn)取，滿(mǎn)足現狀。
試想，如果真的是大多數人試穿了他的服裝都嚴格地合體，那只有一種可能的前提——他的服裝有無(wú)數多個(gè)規格。因為人體是有高矮胖瘦的區別的。事實(shí)上服裝企業(yè)不可能對任何一種類(lèi)型的服裝制定無(wú)數個(gè)規格。所有服裝企業(yè)在制定服裝規格上的出發(fā)點(diǎn)幾乎沒(méi)有什么分別，都是“用盡可能少的規格，覆蓋盡可能多的人體”。有限的服裝規格，預計覆蓋的人體越多，對合體要求的標準越低。
服裝裁剪基本術(shù)語(yǔ)
窩邊 ：在縫合時(shí)留出的多余部分，從縫線(xiàn)到布料邊緣的距離，也叫縫份、縫頭。
折邊： 處理布邊或者對布料進(jìn)行加強時(shí)使用的方法，經(jīng)常用在衣服的袖口、領(lǐng)口或袋口。
折線(xiàn) ：對折、三折時(shí)使用的標識線(xiàn)，可以在折線(xiàn)處用熨斗壓出折邊。
齊明線(xiàn)： 縫接布料的一種方法，有時(shí)也為了裝飾目的而特意縫一條齊明線(xiàn)。
內襠： 提包底部較為厚實(shí)的部分，有了內襠可以增加提包的體積，容納更多東西。
牙口： 在縫合形狀不同的布料時(shí)，為了保證位置不發(fā)生偏移而做的標記。
返口： 在縫合布料的內里時(shí)，為了能讓布料翻轉回來(lái)而留出的缺口。
服裝裁剪計算公式
腳寬與肩寬
前胸寬、肩寬在設定公式時(shí)增襠值要同步：
例前胸寬1.5/10B+3cm，那么胸圍每增加4cm，總肩寬增1.2cm。
其1/2增0.6cm與前胸寬增值同步，放出的號不會(huì )變型，前胸寬按1.8/10B計算，那么胸圍每增4cm，前胸寬則增0.72cm，而肩增0.72cm也有些太大，如果增0.6cm的話(huà)會(huì )使放出的號在一定的時(shí)候，胸寬和肩寬所構成的袖籠弧線(xiàn)成為一條直線(xiàn)。
再一個(gè)用1.5/10B計算時(shí)，剛好前胸圍大和后胸圍大都是按1/4B也就是2.5/10B，用9.5/10B—1.5/10B實(shí)際袖籠寬則是1/10B，前后加在一起是2/10B增值，那么一般袖肥大也就是2/10B定數，兩者相互配套，板型也不會(huì )變。
袖籠深與袖開(kāi)深。
袖籠深一般按2/10B計算，也有按1.5/10B計算，若袖籠深是從上平線(xiàn)向下量那么實(shí)際袖籠深，則2/10B+定數-0.5/10B(肩斜)實(shí)際袖籠深是1.5/10B+定數，正好袖開(kāi)深按1.5/10B計算最好，使得增襠值相符;如果按1.5/10B+定數計算籠深，而實(shí)際袖籠深是1.5/10B+定數—0.5/10B則實(shí)際袖籠深是B/10+定數計算，袖開(kāi)深也得按B/10+定數才行(定數取值不可能是相同的)如果采用凈袖籠深計算，那么袖籠深使用什么樣的公式，袖開(kāi)深也必須按此比例推算，這樣增襠值才會(huì )配套。
袖山深計算法
一、比例計算法：
比例計算法是用成品胸圍尺寸的比例數加上一個(gè)調解尺寸。如：胸圍的1/10加7cm。比例計算常見(jiàn)的公式為：胸圍的1/10+5、6、7、8cm都能見(jiàn)到。這種方法計算速度快。但不能滿(mǎn)足高質(zhì)量板型的要求。
二、實(shí)際測量計算法：
用曲線(xiàn)尺把袖窿線(xiàn)按制成的效果連接后。找到ST點(diǎn)。ST點(diǎn)至B線(xiàn)的距離加1cm等于袖山深。這種方法袖山深合理。適合于高檔西服制板的應用。
三、圓周率計算法：
A點(diǎn)至B點(diǎn)等于袖窿寬13.5cm。
S點(diǎn)經(jīng)C點(diǎn)至T點(diǎn)一圈是54cm即AH。測量時(shí)注意把肩縫做縫去掉。
計算公式袖籠寬+(AH-袖籠寬×3.14)÷2即：13.5cm+(54-13.5×3.14)÷2等于19.3cm
這種方法速度快準確性高。
袋口公式
1/10B+4cm。
如小號的胸圍為90cm，袋口應為13cm左右，
大號的胸圍為100cm，袋口應為14cm左右。
腳口尺寸
H/10+9
1.5/10H+4.5
2/10H
西褲的臀圍為90cm，腳口定為18cm，
臀圍在llOcm，則1/10H+9=11+9=20cm、1.5/10H+4.5=2lcm、2/10H=22cm
原型法袖籠深
袖籠深的計算有兩種方法：一種計算上平線(xiàn)到胸圍線(xiàn)的距離，包括肩斜量;另一種計算肩斜點(diǎn)到胸圍線(xiàn)的距離，不包括肩斜量。前一種方便，后一種精確，本文采用后 一種。
袖籠深隨款式不同而變化，夏天單衣為B/6+1;春秋上衣為B/6+3;冬季大衣為B/6+5 。
腰節差
———就是后身腰節與前身腰節長(cháng)度之差。駝背體或挺胸體前后之差，是從人體
正常體服裝的腰節差：
女裝中山三開(kāi)身無(wú)背縫3.5-4;
三開(kāi)身無(wú)背縫類(lèi)1.5;
西裝類(lèi)三開(kāi)身有背縫2.5;
三開(kāi)身有背縫類(lèi)0-1;
襯衣類(lèi)四開(kāi)身無(wú)背縫3;
四開(kāi)身無(wú)背縫襯衫類(lèi)0-1;
注：裁駝背體服裝時(shí)如有背縫按量出的腰節差再減去2背縫收腰量。
1.問(wèn)：為什么相同的尺寸有背縫與無(wú)背縫腰節差不同?
答：因為腰節差還受著(zhù)背縫的制約，應按實(shí)際腰節差減背縫收腰2等于有背縫腰節差。
2.問(wèn)：為什么相同尺寸的男裝三開(kāi)身無(wú)背縫中山裝與四開(kāi)身無(wú)背縫襯衣腰節差不同?
答：因為腰節差還受著(zhù)后身收腰的制約中山裝偏后身收腰男襯不收腰。
3.問(wèn)：為什么相同尺寸女裝，三開(kāi)身無(wú)背縫與四開(kāi)身無(wú)背縫腰節差不同?
答：因為腰節差還受著(zhù)三開(kāi)與四開(kāi)的制約，因為三開(kāi)身分割線(xiàn)偏后，后收腰大于前收腰，影響后腰節上下松量，所以腰節差三開(kāi)大于四開(kāi)。
4.問(wèn)：兒童腰節差怎么確定?
答：兒童不分男女，都按女裝規律
其他計算 參考：
上衣測量
領(lǐng)圍：扣好衣領(lǐng)鈕扣后，用軟尺從領(lǐng)口鈕扣的中心繞領(lǐng)子內側一周的長(cháng)度
胸圍：左右袖子下方線(xiàn)縫與衣服側面線(xiàn)縫的交叉點(diǎn)之間的長(cháng)度的兩倍
腰圍：按倒數第二�？畚坏奈恢�，水平測量衣服側面線(xiàn)縫的連接點(diǎn)之間的長(cháng)度的兩倍
肩寬：兩邊肩線(xiàn)與袖子之間的結合點(diǎn)之間的長(cháng)度衣長(cháng)：肩線(xiàn)中點(diǎn)與領(lǐng)圍的結合處垂直量至衣服下擺的長(cháng)度
袖長(cháng)：從肩線(xiàn)與袖子的結縫點(diǎn)平鋪量至袖子的最前端的長(cháng)度(即袖子實(shí)際穿起來(lái)的長(cháng)度)
褲子測量：
腰圍：褲腰部一圈的圍度
臀圍：褲臀部最肥大處一圈的圍度
腿圍：褲大腿部最肥大處一圈的圍度
腳圍：褲褲腳處一圈的圍度
褲長(cháng)：褲長(cháng)預留長(cháng)度，您可以試穿時(shí)記錄合適的長(cháng)度，再修改
換算公式：?jiǎn)挝唬捍?/p>
衣服：
緊身量好之后夏天的衣服通常量1-2寸之間就可以了。(這個(gè)以自己的感覺(jué)來(lái)，通常沒(méi)有松緊的料子需要放2寸左右(不包括加縫的大小)，有彈性的料子可以不用放，這個(gè)完全取決于料子的彈性大小，冬天的話(huà)可按自己對大小和款式的需求進(jìn)行放量 寬松的大致放4 寸左右 合身的大至放2.5-3寸左右
胸圍：胸/4+0.3
肩斜：1.2
袖籠：胸/10+3
領(lǐng)圍：橫 領(lǐng)/5-0.2 豎領(lǐng)：領(lǐng)/5+0.2
后領(lǐng)深：1.2寸
褲子：
褲子的話(huà)外穿緊身量好后放2寸左右是合身的。家居褲可以適當放大些�？梢苑�3-4寸左右都可以�？梢园磦�(gè)人需求加放。
臀圍：臀圍/4+0.3
直檔：臀圍/5+0.5 不包括腰的(這個(gè)適用于一些仔褲或一些合身的褲子)中老年人的直檔適當地加長(cháng)不然太短的。中老年喜歡大一些的直檔通常在7.5-8左右，這個(gè)沒(méi)有定數�？砂磳�(shí)際操作。
中檔：中檔/2
腳口：腳口/2
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