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中國古代著(zhù)裝社交禮儀
社交禮儀是指人們在人際交往過(guò)程中所具備的基本素質(zhì)，交際能力等。社交在當今社會(huì )人際交往中發(fā)揮的作用愈顯重要，下面小編就為你分享一下中國古代著(zhù)裝社交禮儀吧，僅供參考！
中國古代著(zhù)裝社交禮儀
1、夏、商、周時(shí)期的華夏服飾
原始時(shí)代的服裝形式，雖有個(gè)別考古資料的發(fā)現，但由于材料太少，還不能對該時(shí)期的服飾作詳細的說(shuō)明。夏商周時(shí)期，中原華夏族的服飾是上衣下裳，束發(fā)右衽。河南安陽(yáng)出土的石雕奴隸主雕像，頭戴扁帽，身穿右衽交領(lǐng)衣，下著(zhù)裙,腰束大帶，扎裹腿,穿翹尖鞋。這大體反映了商代服飾的情況。周初制禮作樂(lè )，對貴族和平民階層的冠服制度作了詳細規定，統治者以嚴格的等級服裝來(lái)顯示自己的尊貴和威嚴。深衣和冕服始于周代，這兩種服制，對后世都產(chǎn)生了深遠的影響。
2、春秋時(shí)期胡服的出現
春秋戰國時(shí)期在服裝方面最重要的變化，是深衣的廣泛流行和胡服的出現。春秋戰國時(shí)期的戰爭促進(jìn)了漢族寬衣博帶、長(cháng)裙長(cháng)袍服裝的改革。趙武靈王為了軍隊的戰斗力，沖破阻力，下令全國穿游牧民族的短衣長(cháng)褲，學(xué)習騎射，終于使趙國強盛起來(lái)。這是中國歷史上第一次服裝改革，胡服從此盛行。伴隨胡服也傳來(lái)了帶鉤，它是用于結束革帶的，由于它比革帶的扎結方式更加便捷，因而很快就流行起來(lái)。
相關(guān)知識：“胡”是個(gè)模糊用語(yǔ)，在不同的歷史時(shí)期，有時(shí)專(zhuān)指匈奴，有時(shí)泛指從東北到西北諸游牧民族，有時(shí)甚至還要更寬泛一些。因此，胡服是指我國北方游牧民族的服裝，他們?yōu)榱擞文硫T馬的需要，多穿窄袖短衣、長(cháng)褲和靴子。沈括說(shuō)：“中國衣冠，自北齊以來(lái)，乃全用胡服�！币粋�(gè)“全”字，或者把話(huà)說(shuō)得有點(diǎn)過(guò)分，但胡服對漢族服飾的發(fā)展確實(shí)影響極其巨大。
3、傳統冠服制在在漢代的確立
漢代深衣仍很流行，漢代是傳統冠服制的確立時(shí)期。漢代的褲是開(kāi)襠的，褲，古稱(chēng)绔�！墩f(shuō)文》：“绔，脛衣也�！薄夺屆め屢路罚骸扮�，跨也，兩股各跨別也�！庇纱丝梢�(jiàn)，當時(shí)的绔是開(kāi)襠的，外罩以裳或深衣。后雖然出現滿(mǎn)襠褲，但開(kāi)襠褲仍長(cháng)期存在。
4、魏晉南北朝時(shí)期胡服的流行
魏晉南北朝時(shí)期，是我國古代服裝史上又一個(gè)大轉變的時(shí)期。由于大量少數民族進(jìn)入中原地區，胡服成為社會(huì )上司空見(jiàn)慣的裝束，一般平民百姓的服裝，受胡服的影響最為強烈。他們將胡服中窄袖緊身、圓領(lǐng)、開(kāi)衩等因素吸收到原有的服飾中來(lái)。漢族貴族也在胡服的基礎上加以變化，方法是將其長(cháng)度加長(cháng)，加大袖口和褲口，改左衽為右衽。但禮服仍然是傳統的漢族禮服形式。
5、隋唐時(shí)期服裝的轉變時(shí)期
隋唐時(shí)期，由于政治和經(jīng)濟的穩定和繁榮，使其能上承歷史服飾之源頭，下啟后世服飾制度之經(jīng)道，所以，這一時(shí)期成為我國古代服飾制度發(fā)展的重要歷史時(shí)期。男子的常服為幞頭、袍衫、穿長(cháng)靿靴。但此時(shí)的袍衫與前朝略有不同，式樣為圓領(lǐng)、右衽、窄袖、領(lǐng)袖裾無(wú)緣邊。此外，還有襕袍衫和缺胯袍衫等式樣。這種袍衫主要是受胡服影響，并且與漢族的生活習慣和禮儀特點(diǎn)相結合，形成了這時(shí)期袍衫的風(fēng)格。
6、宋代的服裝趨于保守
宋代的服飾，大體沿襲唐制，但在服裝式樣和名稱(chēng)上略有差異。宋代的缺胯袍衫式樣有廣袖大身和窄袖緊身兩種。穿褙子和半臂的習慣極為普遍，但都不能作為禮服穿用�？偟膩�(lái)說(shuō)，宋代的服飾比較拘謹保守，色彩也不及以前鮮艷，給人以質(zhì)樸、潔凈、淡雅之感，這與當時(shí)的社會(huì )狀況，尤其是程朱理學(xué)的影響，有密切關(guān)系。
7、遼、金、元時(shí)期的服飾既沿襲漢人的禮服制度，又具有本民族的特色
遼、金、元時(shí)期的服飾有一個(gè)共同的特點(diǎn)，既沿襲漢唐和宋代的禮服制度，又具有本民族的特色。遼金男子的服飾多為圓領(lǐng)、袖的缺胯袍，著(zhù)長(cháng)統靴或尖頭靴，下穿褲，腰間束帶。元代男子的服飾有漢族的圓領(lǐng)、交領(lǐng)袍，也有本民族的質(zhì)孫服，其形制與深衣類(lèi)似，衣袖窄瘦，下裳較短，衣長(cháng)至膝下，在腰間有無(wú)數褶裥，形如現今的百褶裙，在腰部還加有橫襕。領(lǐng)型有右衽交領(lǐng)、方領(lǐng)和盤(pán)領(lǐng)。下穿小口褲，腳穿絡(luò )縫靴。服色以白、藍、赭為主。此外，元代服飾在質(zhì)料上發(fā)生了較大變化，由于棉花的廣泛種植，棉布成為服飾材料的主要品種。
8、明代的服裝繼承前代，清代服裝對近代影響較大
明代的服飾，大體上沿襲唐制，但宋元服裝形式中的某些式樣也有保留。清代的服飾對近現代服裝形式影響較大，清代男子服飾可分為三種：漢族傳統服裝;滿(mǎn)族民族服裝;外來(lái)西洋服裝。清代袍的式樣，是在漢族傳統基礎上加以變化，并吸取滿(mǎn)族服裝特點(diǎn)。一般袖子比較窄瘦，禮服是箭袖，又稱(chēng)馬蹄袖。袍身用鈕扣系結。右衽大襟，圓領(lǐng)口�；适业呐塾星昂笞笥宜拈_(kāi)氣，而士庶男子只能在左右開(kāi)氣。馬掛是清朝特有的服裝。它式樣多為圓領(lǐng)，有對襟、大襟、琵琶襟等式樣，有長(cháng)袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均為平袖口。直到清末西洋服裝傳入和辛亥革命后，我國的服裝才起了重大變化，進(jìn)入了近現代服裝發(fā)展階段。
我國傳統服裝的兩種基本形式
傳統服裝有兩種基本形制，即上衣下裳制和衣裳連屬制。上衣下裳制，相傳起于傳說(shuō)中的黃帝時(shí)代，《易·系辭下》載：“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤�！边@一傳說(shuō)可以在甘肅出土的彩陶文化的陶繪中，得到印證。這可以說(shuō)是我國最早的衣裳制度的基本形式。上衣下裳的服制，據《釋名·釋衣服》載：“凡服上曰衣。衣，依也，人所依以避寒暑也。下曰裳。裳，障也，所以自障蔽也�！鄙弦碌男螤疃酁榻活I(lǐng)右衽，下裳類(lèi)似圍裙的形狀，腰系帶，下系芾。這種服制對后世影響很大。
衣裳連屬制，古稱(chēng)深衣，始創(chuàng )于周代�！抖Y記·深衣》注稱(chēng)：“名曰深衣者，謂連衣裳而純之以采也�！鄙钜峦敶倪B衣裙結構類(lèi)似，上衣下裳在腰處縫合為一體，領(lǐng)、袖、裾用其它面料或刺繡緣邊。深衣這一形制，影響于后世服飾,漢代命婦以它為禮服，古代的袍衫也都采用這種衣裳連屬的形式,甚至現今的連衣裙也是深衣制的沿革。
拓展資料：古代衣著(zhù)介紹
穿襦裙的民間婦女
宋代普通婦女服飾——宋代的襦裙樣式和唐代的襦裙大體相同。唯衣襟不拘規則，可用右衽，也可用左衽，可能是受契丹族、女真族等少數民族的影響。身上的裝飾并不復雜，除披帛以外，只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個(gè)玉制圓環(huán)飾物，它的作用，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動(dòng)時(shí)不至會(huì )隨風(fēng)飄舞而影響美觀(guān)，史書(shū)所稱(chēng)的“玉環(huán)綬”，就是這種裝飾。此圖為穿襦裙的民間婦女。
戰國婦女服飾
戰國婦女的曲裾深衣 曲裾袍服展示圖（參考出土帛畫(huà)復原繪制）。曲裾深衣與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點(diǎn)之外，還有一明顯的不同之處，叫“續衽鉤邊”�！榜拧本褪且陆��！袄m衽”就是將衣襟接長(cháng)�！般^邊”就是形容衣襟的樣式。它改變了過(guò)去服裝多在下擺開(kāi)衩的裁制方法，將左邊衣襟的前后片縫合，并將后片衣襟加長(cháng)，加長(cháng)后的衣襟形成三角，穿時(shí)繞至背后，再用腰帶系扎。
戰國時(shí)期中山國婦女的服飾 插笄、穿短衣長(cháng)裙的婦女（河北平山三汲出土中山國玉人）及窄袖短衣、方格紋長(cháng)裙穿戴展示圖（根據出土玉人服飾復原繪制）。中山國是戰國中期中原地區的一個(gè)由白狄族建立的少數民族諸侯國。圖中展示的玉人服飾，上穿緊身窄袖衣，下穿方格花紋裙，在當時(shí)具有代表性。人物頭上的卷型發(fā)飾，形似牛角，可能是中原地區流行的笄飾。
戴盔帽、穿鎧甲的武將
宋代胄甲——宋代的胄甲，大體繼承晚唐五代的服式略有變化。北宋初年的鎧甲，據《宋史·兵志》記載，有金裝甲、連鎖甲、鎖子甲、黑漆順水山子鐵甲、明光細網(wǎng)甲等多種鐵甲；還有一種以皮革作甲片，上附薄銅或鐵片制成的較輕便的軟甲�！段浣�(jīng)總要》是我國一部記述有關(guān)軍事組織、制度、戰略戰術(shù)和武器制造等情況的重要軍事著(zhù)作，其中詳細記載了北宋時(shí)期的鎧甲樣式及其制度。如頭戴兜鍪，身穿甲衣，兩袖綴有披膊，下配有護腿。本圖為戴盔帽、穿鎧甲的武將(山西運城關(guān)地廟石刻)。
清代長(cháng)背心
清代漢族婦女服飾——清代嘉慶、道光之前，漢族婦女服飾仍沿用明朝服裝形制，以衫裙為主。乾隆年間以上身著(zhù)鑲有花邊的襖、衫為主，式樣比較寬大，長(cháng)度一般在膝下。嘉道以后，鑲有花邊的衣衫趨于窄小，長(cháng)度也明顯縮短。有的再加一件較長(cháng)的背心并邊緣都裝飾有花邊。下身除穿裙外，也有穿褲子的。長(cháng)襖的特點(diǎn)是在領(lǐng)低及袖口鑲有寬花邊為裝飾，并且不同時(shí)期袖子流行的寬窄也不一樣，時(shí)而流行寬，時(shí)而流行窄。本圖為鑲邊長(cháng)背心
明代士人服飾
明代士人服飾 戴巾、穿大袖衫的士人（《候朝宗像》）。關(guān)于士人服裝的具體款式特點(diǎn)為斜大襟、大袖、袖長(cháng)一律過(guò)手、衣長(cháng)至腳面，穿時(shí)腰系絲絳。這種服裝與道袍相似。宋朝時(shí)已有此衣式，是一種寬大而長(cháng)的衣，元代禪僧也服次衣，為一般士人所穿。明初太祖制民庶章服用青布直身即此。后有作民謠云：“二可怪，兩只衣袖像布袋”，即指此衣。
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