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專(zhuān)訪(fǎng)愛(ài)馬仕鞋履創(chuàng )意總監Pierre Hardy:購物體驗對品牌很重要
向來(lái)不做廣告的Pierre Hardy在國內的名聲可能不是十分響亮，但對于大部分資深時(shí)裝迷來(lái)說(shuō)，他們的鞋柜里可以沒(méi)有Jimmy Choo或是Christian Louboutin，但起碼會(huì )有一雙屬于Pierre Hardy的空間。
從1985年以插畫(huà)師的身份為意大利版Vanity Fair、Vogue Hommes International工作而入行起，這位曾經(jīng)在巴黎高等師范學(xué)院(cole Normale Supérieure)學(xué)習美術(shù)并進(jìn)修現代舞的巴黎男人將對舞蹈和設計的熱愛(ài)轉而投入到鞋履設計中，在為Dior女士鞋履系列工作了三年后、Pierre Hardy在1990年成為Hermès(愛(ài)馬仕)的男女鞋履系列創(chuàng )意總監至今(2001年又擔任到珠寶部門(mén)創(chuàng )意總監、并在2013年設計了Jour d’Hermès香水瓶身)。
此外，Nicolas Ghesquière效力于Balenciaga時(shí)期，Pierre Hardy與其合作了大量令人印象深刻的女鞋設計奇作——比如那雙在2007秋冬女裝系列中出現的Lego樂(lè )高玩具高跟鞋(Pierre Hardy介紹Nicolas Ghesquière進(jìn)入了Balenciaga，倆人之前曾有一段持續約七年的感情關(guān)系)。
今年六十歲的Pierre Hardy先生身材保持極好，談吐睿智有趣，很少打官腔——盡管為以高級馬具起家的Hermès工作數十年，但卻表示自己對馬過(guò)敏，從來(lái)沒(méi)騎過(guò)馬、打過(guò)獵，甚至避免去郊外，他覺(jué)得一張馬的照片就足夠了，想象力更重要。而誕生于1999年的Pierre Hardy品牌，但截至目前為止，其直營(yíng)精品店只有分別位于巴黎、紐約，東京的三家。上個(gè)月，品牌宣布美國官方網(wǎng)開(kāi)設在線(xiàn)銷(xiāo)售服務(wù)，而Pierre Hard先生也借此和媒體分享了他對在線(xiàn)銷(xiāo)售、社交媒體和即秀即買(mǎi)這些熱門(mén)話(huà)題的看法。
在線(xiàn)銷(xiāo)售
“由于Pierre Hardy仍舊是是一個(gè)獨立、小規模運營(yíng)的品牌，而且美國地區只有紐約一家店鋪，官方網(wǎng)的在線(xiàn)銷(xiāo)售渠道有助于我們在全美的推廣和銷(xiāo)售。但說(shuō)實(shí)話(huà)，我個(gè)人除了會(huì )在線(xiàn)買(mǎi)演出、展覽門(mén)票以外，其實(shí)很少在網(wǎng)上購物。我是堅定的門(mén)店消費者。所以，精品店的購物體驗對我們品牌來(lái)說(shuō)仍舊重要”。
社交媒體
“我個(gè)人不是十分熱衷社交媒體，我有個(gè)Ins賬號但我從沒(méi)發(fā)過(guò)任何照片。我很幸運有團隊去做這方面的事情。社交媒體是人們交流和分享的途徑，因為我們都抱有好奇心，而且分享也是人類(lèi)天性的一種。但同時(shí)它的流行也造成了很多不必要信息的堆積。不過(guò)除此之外，倒是造福了那些有才華的人，以往他們可能沒(méi)有機會(huì )施展自己的才學(xué)能力”。
即秀即買(mǎi)
“我很樂(lè )意去給我們的顧客帶來(lái)新鮮感，但即秀即買(mǎi)這個(gè)模式在可持續性層面上不實(shí)際。推出新系列前，我們需要花費好幾個(gè)月設計、測試、修正以及完善，而且我們需要時(shí)間生產(chǎn)它們。除非你能全方位地控制整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，不然就是自說(shuō)自話(huà)。我不認為即秀即買(mǎi)對于如今的奢侈品、時(shí)裝行業(yè)是個(gè)可取的模式”。
色彩喜好
“我只喜歡黑和紅，我討厭印花和圖案，我個(gè)人從來(lái)不穿”。
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