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旗袍的歷史演變
旗袍是女性服飾之一，是帶有中國特色、體現西式審美、并采用西式剪裁的時(shí)裝，是一種東西方文化糅合具象。在現時(shí)部分西方人的眼中，旗袍具有中國女性服飾文化的象征意義。
二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前后擺及地的無(wú)袖長(cháng)馬甲。此后旗袍在邊、袖、襟、領(lǐng)等處作了一些改動(dòng)，增加了裝飾，出現繁復的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風(fēng)格，襲用傳統的直線(xiàn)裁制方式，顯露不出女性的窈窕身段。
二十年代后期和三十年代，旗袍在長(cháng)短、寬窄、開(kāi)衩高低以及袖長(cháng)袖短、領(lǐng)高領(lǐng)低等方面的改動(dòng)尺度有所反復。 1929年，受歐美短裙影響，原來(lái)長(cháng)短適中的旗袍開(kāi)始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。后來(lái)又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子采用西式。這一改變遭非議，1931年后旗袍又開(kāi)始變長(cháng)，下擺下垂。三十年代中期發(fā)展到極點(diǎn)，袍底落地遮住雙腳，稱(chēng)為“掃地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以后袖長(cháng)越來(lái)越短，縮至肩下兩寸，1936年后幾乎無(wú)袖。
清代旗袍不開(kāi)衩，旗袍在縮短袖子時(shí)也悄悄在左邊開(kāi)低衩。后來(lái)衩越開(kāi)越高漸漸及膝部高到大腿。由于有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大開(kāi)衩旗袍。
傳統旗袍是上下一條直線(xiàn)，外加高高的硬領(lǐng)。三十年代初期，袍腰開(kāi)始日積月累地收縮，到一九三四年后，女性身材的曲線(xiàn)終于全部顯露出來(lái)。高聳及耳的領(lǐng)子也逐漸變矮，后來(lái)有的成了無(wú)領(lǐng)旗袍。
傳統滿(mǎn)族旗袍的起源
順治年間(公元1644年)
清世祖入關(guān)，定都北京，繼而統一全國。隨著(zhù)政權的初步穩固，開(kāi)始強制實(shí)行服制改革。至此傳統服飾漢服幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的漢服形制只被保留在漢族女子家居時(shí)的著(zhù)裝中。慶典場(chǎng)合不分男女都要著(zhù)袍，各類(lèi)袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。 從字義解，旗袍泛指旗人(無(wú)論男女)所穿的長(cháng)袍，不過(guò)只有八旗婦女日常所穿的長(cháng)袍才與后世的旗袍有著(zhù)血緣關(guān)系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為“旗袍”的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿(mǎn)族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風(fēng)氣之盛。至清后期，亦有漢族女子效仿滿(mǎn)族裝束的。滿(mǎn)漢婦女服飾風(fēng)格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝后期
旗女所穿的長(cháng)袍，衣身較為寬博，造型線(xiàn)條平直硬朗，衣長(cháng)至腳踝。“元寶領(lǐng)”用得十分普遍，領(lǐng)高蓋住腮碰到耳，袍身上多繡以各色花紋，領(lǐng)、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時(shí)期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來(lái)的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時(shí)的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務(wù)派提出“中學(xué)為體，西學(xué)為用”的救國方略，派遣大批留學(xué)生到國外學(xué)習。在中國學(xué)生最先出現了西式學(xué)生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會(huì )服飾觀(guān)念的變更。日后旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說(shuō)即是由此開(kāi)始。
民國時(shí)的旗袍
1911年辛亥革命風(fēng)暴驟起，推翻了中國歷史上最后一個(gè)封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時(shí)也把傳統苛刻的禮教與風(fēng)化觀(guān)念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經(jīng)水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。舊式的旗女長(cháng)袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開(kāi)始釀成。
此時(shí)的時(shí)裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創(chuàng )辦女學(xué)，掀起了一股女權運動(dòng)浪潮，尋求解放的社會(huì )大氣候蕩滌著(zhù)服飾妝扮上的陳規陋習，趨向于簡(jiǎn)潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長(cháng)及足背，加在短襖上。后將長(cháng)馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說(shuō)得風(fēng)氣之先的上海女學(xué)生是旗袍流行的始俑者。當時(shí)的女學(xué)生作為知識女性的代表，成為社會(huì )的理想形象，她們是文明的象征、時(shí)尚的先導，以至社會(huì )名流時(shí)髦人物都紛紛作女學(xué)生裝扮。
30、40年代是旗袍的頂盛期，這時(shí)出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱(chēng)身合體。旗袍雖然脫胎于清旗女長(cháng)袍，但已不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國女子的標準服裝。 旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女裝，所以也可以說(shuō)旗袍源于旗女之袍。清初較為瘦長(cháng)緊窄小袖素簡(jiǎn)的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之后，旗人多棄袍服而著(zhù)大褂與褲，故20世紀10年著(zhù)旗袍者極少，20年代才略有回復。鼎革后的旗袍有了質(zhì)的變化，這個(gè)變化的主要發(fā)生之地，卻是上海。
清末旗女之袍與民國旗袍的主要差別有三點(diǎn)：
1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體;民國旗袍開(kāi)省收腰，表現體態(tài)或女性曲線(xiàn)。
2. 旗女之袍內著(zhù)長(cháng)褲，在開(kāi)衩處可見(jiàn)繡花的褲腳;民國旗袍內著(zhù)內褲和絲襪，開(kāi)衩處露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣;民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡(jiǎn)約。
正是這三點(diǎn)差別，使旗袍發(fā)生了質(zhì)的變化--從傳統的袍服變成可與西方裙服相類(lèi)比的新品種。袍服是外套，是強調功能(防寒、遮體、表示身份等)的服裝種類(lèi)，其審美意味是傳統的含蓄。裙服，法語(yǔ)中的robe或英語(yǔ)中的one-piece dress,雖也有著(zhù)與中國袍服相仿的歷史和強調功能的傳統，但表現女性體態(tài)曲線(xiàn)卻也是它悠久的傳統之一;而現代裙裝則加強了這一特點(diǎn)，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變?yōu)楸┞�、性感和全身的表現�，F代西方裙裝的所有這些表現女性體態(tài)細微變化的表現而言，民國旗袍是無(wú)與倫比的。新中國成立之后，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無(wú)遺憾地說(shuō)："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實(shí)在是一大損失!"
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